Kā veidot kokmateriālu rāmja konservatoriju


Ievads

Es vienmēr esmu solījis savai sievai konservatoriju, un, kad es devos priekšlaicīgu pensionēšanos, es nolēmu, ka ir pienācis laiks šo solījumu izpildīt.

Tad mums bija jāpieņem lēmums:

  1. Pērciet ziemas dārzu “no plaukta”; Izgatavots komplekta formā, kuram nepieciešama tikai montāža uz vietas vai nu jūs, darbuzņēmējs vai celtnieks.
  2. Lieciet vienu uzcelt profesionāli.
  3. Projektējiet un izveidojiet vienu pats.

Opcijas

Bija iepriekšnoteikts secinājums, ka es pats uzbūvēšu oranžēriju, taču joprojām ir saprātīgi aplūkot citas iespējas pirms galīgā lēmuma pieņemšanas; un to darot, izņemot izmaksas, citi faktori, kas tos padarīja mazāk pievilcīgus, bija:

  1. Izveidoto projektu oranžērija vislabāk neizmantos pieejamo platību un ne vienmēr atbilstu mūsu prasībām, piemēram, vēlme, lai ziemeļu pusē būtu siena, nevis stikls.
  2. Attiecībā uz konservatorijas profesionālu celtniecību, ja vien es to neuzprojektēju un neplānoju vadīt ēku, algojot vietējo celtnieku faktiskās celtniecības veikšanai; britu celtnieks vēlētos uzcelt oranžēriju virs dobuma ķieģeļu sienām.

Lielbritānijā ir standarta būvēt dobumu sienas, kas mūsdienās ir māla ķieģeļu ārsiena un vēja bloka (betona) iekšējā siena, ko atdala 100 mm (4 collu) atstarpe, kas piepildīta ar izolāciju.

Rūpīgi izpētot visas šīs iespējas, trīs projekta vadības stūrakmeņi, kas mums palīdzēja pieņemt galīgo lēmumu, bija izmaksas, kvalitāte un laiks.

Izmaksas

Pirmie divi varianti neapšaubāmi būtu visdārgākie; pats to uzbūvējot, samazinātu visas darbaspēka izmaksas, kas vēlāk to padarītu ievērojami lētāku.

Kvalitāte

Aplūkojot pārējās divas iespējas:

  • Kaut arī gatavo ziemas dārzu izgatavo pēc visaugstākā standarta (mūsdienās logi, durvis un jumts ir UVP iekārtas), tas nebija vissvarīgākais faktors, ja galīgā konstrukcija bija pieņemamā līmenī, estētiski pievilcīga un mūsu gaumei atbilstoša.
  • Esmu pārliecināts, ka cienījams celtnieks darīs labu darbu un varētu izpildīt mūsu vēlmes, ja vien es projektēju un projektēju ēku, es jutos pārliecināts, ka varu arī kvalitatīvi piegādāt to, ko vēlējāmies, un pats to uzcelt daudz lētāk, piem. balstoties uz manu iepriekšējo pieredzi par ķieģeļu būvētajām dārza nojumēm, kuras būvēju gadus iepriekš.

Laiks

Laiks nebija būtisks faktors, jo mums nebija cita termiņa, kā vien vēlme to uzcelt pirms ziemas.

Koka rāmis vs iebūvēts ķieģelis

Mūsu izvēle

Tāpēc, izskatot visas iespējas, mūsu galīgais lēmums bija gluži dabiski, ka es pats projektēšu un uzbūvēšu oranžēriju (ar pāris draugu palīdzību).

Mēs arī nolēmām, ka:

  • Konservatorija būtu koka karkasa konstrukcija, nevis parastā ķieģeļa; īpaši kosmosa ierobežojuma dēļ.
  • Es sāktu būvēt agri pavasarī, ar mērķa datumu, kas jāpabeidz līdz rudenim; kas (tā kā tajā laikā bija tikai decembris) man deva dažus mēnešus, lai pabeigtu dizainu un avotu, izmaksas un materiālu pasūtīšanu.

Budžets

Budžets, ko iestatīju būvei, bija 5000 mārciņu (6500 USD). Pēc visu materiālu (ieskaitot piegādes izmaksas) precizēšanas un izmaksu aprēķināšanas mums bija aptuveni 500 mārciņu (700 ASV dolāru) no budžeta, kas deva man iespēju uzlabot dažus dizaina materiālus.

Konkrēti es izvēlējos:

  • Ciedru koka apšuvums, nevis parastais (un lētāka priede vai egle).
  • Ciedra koka flīzes jumtam, nevis māla dakstiņi vai šīferis; kas ir tradicionālais mājas māju jumta segums Lielbritānijā.

Vēlāk būvniecībā mana sieva nolēma, ka vēlas masīvu ozolkoka grīdu, kas izmaksām palielināja apmēram 500 sterliņu mārciņu (700 ASV dolāru); bet es varēju to atgūt, no vietējā meliorācijas laukuma iegūstot lielu lietotu dubultstiklojuma logu tikai par 60 mārciņām (80 ASV dolāri), ieskaitot piegādi. Lietotais logs, ietaupot izmaksas jaunajai loga vienībai, kurai biju paredzējis budžetu.

Tāpēc, neraugoties uz manas sākotnējās būvēšanas specifikācijas jauninājumiem, mēs tomēr iekļāvāmies budžetā; un laikā, jo visa celtniecība aizņēma tikai četrus mēnešus. Turklāt ar cieto ozolkoka grīdu un ciedra koka apšuvumu, nevis izmantojot lētāku koku, galīgā konstrukcija pārsniedza mūsu cerības (kvalitāte).

Plānošanas piekrišana un būvnoteikumi Lielbritānijā

Es neesmu pārliecināts, kā tas darbojas Amerikā, taču Apvienotajā Karalistē ieteicams pārbaudīt vietējā pašvaldībā (Vietējā pašvaldībā), vai ir nepieciešama plānošanas atļauja, vai arī tā ir “atļauta izstrāde”, un pilnībā ievērot visas Ēku prasības. Noteikumi, kas attiecas uz būvi.

Piemēram, visām ziemas dārziem, kas uzbūvēti Lielbritānijā, ir nepieciešams pareizi ielikts pamats, kas atbilst attiecīgajām specifikācijām, kas noteiktas Būvniecības noteikumos.

Lai gan, lai vienkāršotu būvnoteikumus, kas mums jāievēro, mēs izvēlējāmies savas vecās tīkkoka koka durvis no mūsu viesistabas aizstāt ar jaunām ‘ārējām’ uPVC franču durvīm; nevis iekšējās durvis starp viesistabu un ziemas dārzu. Šajā sakarā. Ja mēs būtu uzstādījuši iekšējās durvis, saskaņā ar Plānošanas likumiem Lielbritānijā oranžērija tiktu klasificēta kā “dzīvojamā platība”; un tad būvnoteikumi kļūtu daudz stingrāki, piem. vismaz 200 mm (8 collas) izolācijas jumta telpā. Tā kā, saglabājot ziemas dārzu atsevišķi no mājas ar “ārējām” durvīm starp divām istabām (viesistaba un ziemas dārzs), tad saskaņā ar Būvniecības noteikumiem konservatorija (tāpat kā lievenis) tiek klasificēta kā “nedzīvojamā telpa”.

Dizaina koncepcija

Vēlmes un ierobežojumi

Acīmredzot mūsu vēlme bija, lai oranžērija būtu pēc iespējas lielāka, ievērojot jebkādus ierobežojumus. Minimālais vēlamais platums bija 2,7 metri (9 pēdas) un ideālais garums 3,6 metri (12 pēdas).

Platuma ierobežojumi bija ne tikai robeža (Apvienotajā Karalistē nevar būvēt uz robežas līnijas bez plānošanas atļaujas to darīt), bet arī gaisa ventilācijas atvere netālu no robežas vienā pusē un drenāžas caurules otrā pusē. Bija arī gaisa atvere, starp kuru man vajadzēja pārliecināties, ka tā netiek bloķēta projektēšanas laikā.

Veicot precīzus mērījumus, man bija jāspēlē tieši 3 metri (10 pēdas). Ņemot vērā sienu biezumu, ja es izvēlētos parasto ķieģeļu konstrukciju un izolāciju, maksimālais iekšējais platums, ko es varētu sasniegt, būtu bijis 2,4 metri (8 pēdas). Tā kā ar koka rāmja konstrukciju es varētu sasniegt visus vēlētos 2,7 metrus (9 pēdas).

Tas bija vienīgais faktors, kas noteica mūsu lēmumu, ka tas ir koka rāmis, nevis ķieģelis.

Attiecībā uz augstumu; man bija bažas, ka, būvējot tik tuvu kaimiņa robežai, kas mūsu dārzā ir vērsta uz ziemeļiem, pastāv reāls risks izgriezt gaismu un aizēnot mūsu kaimiņa dārzu. Tāpēc es gribēju uzturēt jumta līniju pēc iespējas zemāku, tajā pašā laikā nepārkāpjot mūsu centienus pēc būvniecības.

Šajā ziņā saule atbrīvo mājas līdz pusdienlaikam, kad tā ir diezgan augstu debesīs; kas nozīmēja, ka man jumta līnija varētu būt saprātīgā augstumā, no virsotnes metotajām ēnām atsitoties pret robežas sienu un neradot nekādas ēnas mūsu kaimiņu dārzā.

Neskatoties uz to, lai būtu kaimiņvalsts, es izvēlējos jumtu ar jumtu, jo tas vizuāli mūsu kaimiņiem būtu mazāk pārspīlēts; un es uzturēju labus nosacījumus ar savu kaimiņu, iepriekš informējot viņu par saviem nodomiem (sniedzot viņiem visu informāciju) un meklējot viņu piekrišanu, pirms es sāku celtniecību.

Aizmugurējā siena

Sākotnējā plānā es plānoju, ka aizmugurējā sienā, kas vērsta uz ziemeļiem, nebūtu stikla, un tāpēc nesaņemu sauli; plus tas ir vērsts uz 1,5 metru (5 pēdu) robežas sienu. Tomēr, tiklīdz es sāku būvēt, draugs, kurš man palīdzēja, vietējā meliorācijas pagalmā pamanīja kaudzi mazu, diezgan pievilcīgu svina krāsas stikla logu, par katru tikai £ 5 (7 USD). Tāpēc es uzreiz devos tur augšā un nopirku visu krājumu.

Iegādājies diezgan pievilcīgu logu kaudzi, es nekavējoties pārveidoju savus plānus, lai tos iestrādātu aizmugurējās sienas augšdaļā.

Jumta logi

Tā kā mēs izvēlējāmies dakstiņu jumtu (nevis stiklu), lai maksimāli palielinātu gaismu, es projektā ieguva pāris jumta logus; liels uz dienvidiem vērsts un mazāks uz rietumiem vērsts jumta logs. Ņemot jumta logus, tika izslēgta plakanu griestu iespēja; ne tas, ka mēs tomēr to gribējām.

Veidot

Fondi

Lai gan mēs nolēmām par koka karkasa konstrukciju, mums tomēr vajadzēja būvēt konstrukciju uz pareiziem pamatiem saskaņā ar Būvniecības noteikumiem; Lai iegūtu sīkāku informāciju Lielbritānijā, jums jākonsultējas ar vietējo pašvaldību (vietējo pašvaldību). Viena prasība saskaņā ar “būvnormatīviem” (kas ir standarta Apvienotajā Karalistē) ir, ka DPC (Damp Proof Course) jābūt 150 mm (6 collas) virs zemes līmeņa.

Lai to panāktu, tas nozīmē vai nu betona plātnes apakšgrīdas vai ķieģeļu sienu ieklāšanu šajā augstumā. Mēs izvēlējāmies ķieģeļu sienu, kas pēc tam būtu piepildīta ar betonu, kas uzklāts virs mitras necaurlaidīgas membrānas; membrānas sānus velk uz augšu ap ķieģeļiem, lai gulētu zem DPC, kas novietots ķieģeļu augšpusē, pirms tiek uzcelta koka konstrukcija. Tādā veidā visa pamatne un koka rāmja konstrukcija augšpusē tiek izolēta no iespiešanās un paaugstināšanās mitra.

Pirmais solis šajā virzienā bija ārējās sienas pamatnes tranšejas rakšana (atbilstoši Būvnoteikumu specifikācijām) un tās piepildīšana ar betonu. Kad betons ir uzlikts, mēs varam uzcelt 150 mm (6 collu) ārējo sienu.

Ar drauga palīdzību, kad mēs uzbūvējām pamatu sienu un uzlikām mitru necaurlaidīgu membrānu, mēs atbrīvojāmies no visiem gruvešiem, ievietojot to pēdas pamatnē, pirms laukuma aizpildīšanas ar betonu.

Sākotnējā plāna modifikācija

Sākotnēji es biju plānojis izveidot ziemas dārza iekšējo garumu 3,6 metrus (12 pēdas), un vietējam DIY veikalam biju iegādājies pāris jaunas stikla paketes, lai tās iekļautos dizainā. Tomēr tieši pirms mēs bijām gatavi sākt, es varēju no vietējā meliorācijas laukuma paņemt lielu lietotu dubultstiklojuma logu tikai par 60 mārciņām (80 ASV dolāri), ieskaitot piegādi. Tomēr, tā kā tā bija lielāka, nekā biju plānojis, man bija jāpagarina ziemas dārza garums līdz 4 metriem (13 pēdām), lai ievietotu logu.

Pārstrādāti ķieģeļi

Tā vietā, lai nopirktu jaunus ķieģeļus ēkai, es varēju iegūt otrreiz pārstrādātu ķieģeļu piegādi no mūsu vietējā celtnieka tirgotāja; kas ietaupīja nedaudz naudas budžetā. Parasti viņi pārdod tikai jaunus ķieģeļus, bet, kad es ienācu, lai veiktu pasūtījumu, es vienā stūrī pamanīju augstas kvalitātes pārstrādātu ķieģeļu uzdevumu, ko viņi nesen iegādājās no vietējās nojauktās rūpnīcas. Ķieģeļi bija ne tikai lētāki, bet tos sākotnēji izmantoja smagās rūpniecības rūpnīcas celtniecībai, tie bija blīvāki un nedaudz lielāki nekā parastie mājas ķieģeļi.

Draugs man palīdzēja likt pamatus.

Koka rāmis

Pēc pamatu uzstādīšanas (izņemot nelielu santehnikas darbu, kas bija jādara), es biju gatavs sākt būvēt koka karkasa sienas un jumtu. Sienas tika veidotas kā divi paneļi (priekšējās un aizmugurējās sienas), kas vienā galā tika piestiprināti pie mājas un priekšā atbalstīti ar jumta plāksni.

Kad es vēlējos iestrādāt jumta logus, es novietoju jumta šķērssijas augstāk, nekā tās parasti iet, bet kompensēju iespējamo izliekumu (kur jumts izstumja sienu) ar pāris stiprinošām sijām; kas vēlāk kļūs par dizaina sastāvdaļām.

Jo tā bija konservatorija piem. pārsvarā stikls, nevis tikai pagarinājums, kurā bija viens vai divi logi, lai gan jumta plāksne uzņemtu lielāko daļu jumta svara, logi un durvis papildinātu strukturālo atbalstu.

Tāpēc, atšķirībā no parastas konstrukcijas, kur pirms logu un durvju uzstādīšanas tiek uzlikts jumts, man tas bija jādara otrādi. Ja es būtu izvēlējies māla vai šīfera flīzes, kā tas būtu ierasts šādā būvniecībā Lielbritānijā, jumts būtu bijis pārāk smags, un man būtu nācies uzstādīt tērauda sijas, lai to atbalstītu.

Tomēr, izvēloties ciedra koka flīzes jumtam (kas ir daudz vieglākas), tam nav nepieciešams liels atbalsts, salīdzinot ar parasto britu jumtu. Tātad visa konstrukcija ir daudz mazāka, un to uzbūvēt bija daudz lētāk; vairāk kā dārza nojumes celtniecība no koka.

Santehnika

Sākumā bija acīmredzams, ka atkritumu caurule no vannas būs ceļā uz būvniecību. Tāpēc, pirms sāku būvēt koka rāmi, es nometos vienā no vietējiem DIY veikaliem, lai atrastu piemērotu cauruļvadu un cauruļu līmi, un pēc tam ātri novirzīju atkritumus no vannas.

Logi un durvis

Stikla pārstrāde

Būvprojekta ietvaros mēs nolēmām aizstāt mūsu vecās franču durvis no viesistabas ar jaunām uPVC franču durvīm. Tomēr, tā vietā, lai vienkārši izmestu vecās durvis, es nolēmu izņemt stikla pakešu paketes un pārstrādāt, iekļaujot tās ziemas dārza dizaina konstrukcijā; un glabājiet tīkkoka koksni no vecajām durvīm manā darbnīcā atkārtotai izmantošanai turpmākajos DIY projektos.

Dizaina modifikācijas

Man bija jāpārveido priekšējās sienas dizains, lai tajā varētu ievietot pārstrādātu stikla pakešu logu un aizmugurējo sienu svina krāsainu stikla logu kaudzei; to visu es paņēmu no vietējā meliorācijas pagalma.

Arī tūlīt pēc tam, kad es sāku būvēt, viens no draugiem, kas man palīdzēja, piedāvāja iegādāties krāsainu stiklu priekšpusē blakus terases durvīm. Sākotnēji es plānoju šo daļu vienkārši ietērpt ciedra koka apšuvumā; bet ar nelielu modifikāciju priekšējā rāmja daļā es varēju ievietot krāsainā stikla atveres.

Vadīja Windows atjaunošanu

Nopirkuši svina stikla logu kaudzi tikai par 5 sterliņu mārciņām (7 ASV dolāri), viņiem vajadzēja atjaunot un apgriezt pēc izmēra, lai tie ietilptu ziemas dārza aizmugurējās sienas augšdaļā.

Pirmais jēdziens, ko ieteica draugs, kurš tos man pamanīja meliorācijas pagalmā, bija izņemt stiklu no koka rāmjiem un ierāmēt vienā garā logā. Tā bija pievilcīga ideja, un es to izmēģināju, bet ar pirmo mēģinājumu viens no stikla paneļiem saplaisāja; par laimi man bija pāris rezerves logi, tāpēc tā nebija liela katastrofa.

Tāpēc es apmetos uz darbu, kas bija darbietilpīgāks, sakopjot katru logu atsevišķi un apgriežot sānus, lai pēc tam, kad tie būtu savienoti, koks starp katru logu nebūtu smieklīgi plats.

Spīdīgā krāsa bija veca, un gadiem ilgi tika pakļauta elementu iedarbībai, tā bija pārslveida un diezgan viegli nolietota. Kad es biju dabūjis lielāko daļu krāsas (visas vaļīgās lietas), es noņēmu pārējo krāsu un ar lentes slīpmašīnu atgriezos pie kailā koka; ko es izmantoju diezgan ingveri, jo es nevēlējos uzlauzt citu rūti. Lai arī stikls bija stingri nostiprināts rāmī un izrādījās izturīgs pret slīpmašīnas vibrācijām, tāpēc, turpinot atjaunošanu, mana pārliecība pieauga. Tāpēc, kad vajadzēja rāmjus apgriezt pēc izmēra, es biju pietiekami pārliecināts, ka izmantoju elektrisko zāģi, nevis tos visus griežam ar roku.

Apgriezis tos līdz izmēram, es pēc tam noslīpēju un sagriezu izcirtņus kā latas, lai ierāmētu logu priekšpusi.

Vecās krāsas noņemšana no svina stikla logiem.

Sekundārā stiklojums

Kad visi svina stikla logi un trīs 3 mm (astotā collas) stikla loksnes bija ievietotas koka rāmī, es piestiprināju laminētu stikla stiklu ārā. Izmantojot lodītes, stikla plāksni atdala no loga stikla par apmēram 12 mm (pus collu); un plāksnes stikla nostiprināšana vietā ar silikona stiklojumu. Ārpusē esošais laminētais stikla stikls kalpo diviem mērķiem:

  • Izveido sekundāro stiklojumu, kas ziemas laikā palīdz siltumnīcai siltāk.
  • Piešķir lielisku aizsardzību smalkākajam stiklam iekšpusē.

Dubultstikloto vienību uzstādīšana

Lietotie stikla pakešu logi, ko iegādājāmies no meliorācijas pagalma, un jaunās terases durvis bija vidēji zvēri; to milzīgā svara dēļ es nevarētu pats tos aprīkot. Tāpēc ar pāris draugu palīdzību mēs noņēmām stiklu no loga un kopā pacēlām to vietā. Tad, kad izlīdzinājies ar ķīļiem zemāk, pavadīji apmēram pusstundu, visu stiklu ievietojot atpakaļ rāmī. Tāpat terases durvīm mums trim vajadzēja manevrēt tās vietā; bet reiz viņi izskatījās grandiozi. Tad, pirms turpināt kaut ko citu, mēs uzstādījām uPVC apdari ap augšējo un sānu malu (iekšpusē un ārā), lai to sakārtotu un nodrošinātu hermētisku blīvējumu; pielīmējot apdari vietā ar silikonu, pēc iespējas stingri turot to ar skavām, līdz silikons ir ātri iestrēdzis.

OSB3 un Underfelt

Kad koka rāmis un jumta konstrukcija tika uzcelta, un logi un durvis (ieskaitot jumta logus) bija vietā, es varēju apšūt ārpusi ar OSB3 dēli; OSB3 ir piemērots izmantošanai ārpusē.

Nākamais posms bija visas konstrukcijas aptīšana zem filca (elpojoša ūdensizturīga membrāna). Agrāk tas būtu tikai jūtams, bet filcs nav elpojošs, un vienmēr ir mitruma vai kondensāta risks, kas apakšpusē var izraisīt mitrumu un puvi. Izmantojot mūsdienu materiālus, koksnes mitrums vai kondensāts tagad var izkļūt caur membrānu, vienlaikus membrāna (būdama ūdensizturīga) neļauj ūdenim iekļūt konstrukcijā.

Pēc OSB3 dēļu un zemā seguma uzstādīšanas pie sienām un jumta es varētu pievienot jumta logus un apšūt ārpusi ar ciedra koka apšuvumu pie sienām un ciedra koka flīzēm uz jumta.

Jumta logi

Man bija pietiekami daudz vietas uz dienvidiem vērstā jumta, lai ietilptu divos standarta jumta logos, bet, kad es tos apguvu, es sastapos ar divkārša platuma, 1,2 metrus (4 pēdas) platu jumta logu, kas izdevās ne tikai lētāk nekā pirkt divus 600 mm 2 pēdas) jumta logi, bet bija ideāli, jo tas būtu viens liels jumta logs tieši vidū.

Kas attiecas uz jumtu uz rietumiem, tā formas un izmēra dēļ, piemēram, hipped jumts, bija ierobežota vieta; par mazu, lai ietilptu standarta jumta logā. Tomēr man izdevās iegūt niecīgu, kas vienkārši iekļaujas pieejamajā telpā.

Pirms jumta logu uzstādīšanas (pēc tam, kad tika uzbūvēts koka rāmis), man vispirms bija jāapvelk jumts ar OSB3 dēļiem un pēc tam dēļus juta ar elpojošu membrānu. Tad uzstādīšanas laikā zem elpojošās membrānas ielieciet lielā loga (kas piegādāts kā papildaprīkojums) apkakli, lai droši notecētu ūdeni, kas varētu iekļūt zem jumta dakstiņiem. Mazākajam jumta logam man nācās improvizēt un pašam izgatavot apkakli, izmantojot silikonu.

Lielā jumta loga rāmis tika piestiprināts pie jumta sijām, un pēc tam stiklotais elements iegriezās vietā. Lai uzstādītu lielo jumta logu, bija vajadzīgi divi cilvēki, jo tāpat kā stikla pakešu logam, arī pats logs bija vienkārši pārāk smags, lai viens cilvēks to varētu pacelt un turēt vietā, to ievelkot rāmī.

Kad tas bija izdarīts, es varēju ievietot mirgojošo vietu ap jumta logiem; mirgojošā funkcija ir novirzīt lietus ūdeni ap jumta logiem un atpakaļ uz jumtu.

Viens padoms, ko es ievēroju, kas iekļauts uzstādīšanas instrukcijā ar jumta logiem (kurus lielākā daļa profesionālu celtnieku ignorē) bija loga apkārtnes leņķis iekšpusē, lai dienas gaisma izplatītos plašākā telpas zonā; nevis piltuvē.

Neliels jumta logs, kas uzstādīts uz rietumiem vērstā jumtā.

Ciedra koka apšuvums

Izvēloties koka rāmi platuma ierobežojuma dēļ, man nepatika doma par visu kopšanu un apkopi, kas saistīta ar parasto apšuvumu Lielbritānijā; es arī negribēju, lai tas izskatās kā parasta dārza nojume.

Parasti Lielbritānijā, jo mājas parasti tiek būvētas no ķieģeļiem, un apšuvumu parasti izmanto tikai dārza nojumēm, visbiežāk pieejamais apšuvums mēdz būt tikai priede vai egle; divi mīksti meži, kas viegli sapūst un kuriem nepieciešama regulāra apkope.

Tāpēc, veicot pētījumu par šo tēmu, es secināju, ka ciedra koksne (lai arī daudz dārgāka) būtu laba alternatīva, pateicoties koksnes dabīgajām eļļām, kas tai piešķir labu saglabāšanas īpašību. Dabisko eļļu dēļ ciedra koksne ir izturīga gan pret sēnītēm, gan kukaiņiem, un tā var kalpot sešdesmit gadus vai ilgāk.

Tāpēc, pārbaudot visu vietējo piegādātāju vietnes, es atradu vietējo kokmateriālu tirgotāju, kurš nodarbojas ar ciedra koka apšuvumu; un pēc manu prasību aprēķināšanas pasūtīju viņiem piegādi, kā arī piemērotus augstas kvalitātes (bet dārgus) nerūsējošus nagus.

Kad man bija apšuvums, to bija viegli un ātri salabot vietā; un, kad darbs tika pabeigts, oranžērija deva to ‘wow’ faktoru, uz kuru es cerēju.

Konservatorija, kas ietērpta ciedra koksnē.

Ciedra koka jumts

Ideālā gadījumā es būtu vēlējies oranžēriju pārsegt ar māla vai šīfera flīzēm (vēlams šīfera); kas ir standarta jumta materiāli Lielbritānijā. Priekšrocība salīdzinājumā ar citiem jumta materiāliem ir to izturība; vienreiz uzstādīts māla dakstiņu vai šīfera jumts var kalpot gadsimtiem bez minimālas apkopes.

Tomēr šādi jumta materiāli ir smagi, un, lai tos izmantotu manā konstrukcijā, svara ņemšanai vajadzēja uzstādīt tērauda sijas. Tāpēc projektēšanas laikā es aplūkoju alternatīvas, tostarp filca jostas rozes (ko bieži izmanto amerikāņu mājās). Tomēr Apvienotajā Karalistē filca jostas roze tiek izmantota tikai uz šķūņu jumtiem, un līdz ar to Lielbritānijā uz ziemas dārza jumta tas izskatītos mazliet nevīžīgs; plus jautājums, ka tie nav tik izturīgi, kā es gribētu.

Tāpēc, veicot pētījumus, es diezgan aizrāvos, kad sāku lasīt par ciedra koka flīzēm; jo vairāk es to ieskatījos, jo vairāk satraukti biju, jo tas ir materiāls, kas:

  • Dabiskās eļļas saglabāšanas īpašību dēļ var kalpot līdz 60 gadiem.
  • Izskatās patiešām grandiozi; un saskaņā ar vizuālo efektu, pēc kura es biju.
  • Ļoti viegls materiāls, kas jumtam piešķir nelielu svaru.

Vienīgais trūkums ir tas, ka flīzes ir ārkārtīgi dārgas; bet ir vērts katra santīma.

Nākamā lieta, kas man bija jāapgūst, bija ciedra koka flīžu nostiprināšana uz jumta; kas ir diezgan atšķirīgs no māla vai šīfera flīžu ieklāšanas. Tāpēc plānošanas posmā es vairākas stundas lasīju to un skatījos daudzus videoklipus vietnē YouTube.

Tad, kad es biju pārliecināts, kā rīkoties, man bija jāiegūst piegādātājs. Par laimi, tas pats vietējais kokmateriālu tirgotājs, kur es ieguvu ciedra koka apšuvumu, piegādā arī ciedra koka flīzes; A pakāpe, kuru viņi importē no Kanādas.

Solis mirgo

Lai savienojums starp mājas sienu un ziemas dārza jumtu būtu ūdensnecaurlaidīgs, man bija jāinstalē pakāpienu mirgošana. Ideālā gadījumā es būtu vēlējies izmantot svinu; un man radās kārdinājums to nopirkt. Tomēr materiālu iegūšanā es atradu modernu svina aizstājēju, kas ļoti līdzinās svinam (jūtas un izskatās kā svins, un tikpat smags), bet pusi no cenas.

Izlemjot par izmantojamo materiālu, nākamais solis bija mājas sienas sagatavošana, lai tā atbilstu pakāpienam, kas mirgo pēc jumta dakstiņu uzstādīšanas. Šim nolūkam man bija precīzi jāizstrādā vieta, kur sagriezt javas rievas, kurās ieslīdēt mirgo.

Džigs mirgojošam

Iepriekš nebiju veicis mirgošanu, un tā man bija vēl viena jauna prasme mācīties. Šajā ziņā, izlasot dažādus DIY rakstus un skatoties YouTube videoklipus, es nolēmu izveidot savu džigu (pamatojoties uz instrumentu, kas parādīts zemāk esošajā videoklipā), kas pildīja vairākas funkcijas:

  • Piešķir līniju, kas jāatzīmē uz sienas, lai sagrieztu spraugu, lai tā atbilstu mirgojošajai.
  • Piešķir atbilstošo līniju uz mirgojošā, lai grieztu pēc formas.
  • Izmanto, lai saliektu mirgojošās malas, lai tā ietilptu sienā.

Jiga izmantošana marķēšanai, griešanai un montāžai

No kokmateriālu lūžņiem izgatavotajam džigam ir tāds pats mājas ķieģeļu augstums (un vispārējais izmērs), lai tas sakristu ar javu. Tā vietā, lai izmantotu faktisko mirgošanu, kas piespiests pie sienas, kā parādīts iepriekš redzamajā videoklipā, es sagriezu kartona loksni tādā pašā izmērā kā mirgojošais un izmantoju to, lai izveidotu veidni. Kamēr uz jumta iezīmēja kartonu (it kā tas mirgo), es arī izmantoju izgatavoto džigu, lai uz javas atzīmētu atbilstošās līnijas (ar biezu nibu flomāsteri). Atzīmējot vietu, kur pirms flīžu uzstādīšanas vajadzētu sagriezt javas spraugas, es apzinājos, ka pievienotais flīžu biezums palielinās jumta augstumu par aptuveni collu. Tas atbīdītu mirgojošo stāvokli uz augšu un uz vienu pusi par atbilstošu daudzumu. Tāpēc, iezīmējot, es pagarināju zīmes līniju uz javas horizontāli abos virzienos, lai dotu lielu pieļāvumu iespējamajai mirgošanas iespējai.

Koka lūžņu izmantošana, lai izgatavotu džigu: 2 gabali no trīs ceturtdaļas collu priedes un ceturtdaļas collu saplākšņa.

Pēc visa marķējuma es ar leņķa slīpmašīnu griezu vienu collu dziļas rievas gar iezīmētajām līnijām javas. Tad atkal darbnīcā es sagriezu iezīmēto kartonu pēc formas un izmantoju to kā veidni, lai iezīmētu un sagrieztu mirgojošo. Es būtu varējis atzīmēt pašu mirgojošo, atrodoties uz jumta (kā video); bet man šķita vieglāk izmantot tikai kartonu tikai tāpēc, ka tas nebija tik smags.

Flīžu ieklāšana

Atšķirībā no māla un šīfera flīzēm, kas savienojuma vietās ir savstarpēji pārklājas, efektīvi izveidojot dubultu flīžu slāni, piem. ir redzama tikai katras flīzes apakšējā puse, ciedra koksne ir trīskārša, tāpēc ir redzama tikai apakšējā trešdaļa (apmēram 5 collas).

Skatoties videoklipus, šķiet, ka visizplatītākā tehnika ir auklas savilkšana pāri jumtam kā precīzs ceļvedis katras flīžu rindas novietošanai. Tas noteikti nodrošinātu kārtīgu apdari, taču šķiet diezgan darbietilpīgs, kad, strādājot augšup jumtā, jāpārvieto katras jaunās rindas vadlīnijas.

Mana izvēle bija izgatavot vienkāršu veidni no koksnes lūžņiem, kur apakšējā mala spiedīs uz augšu pret iepriekšējās rindas flīžu dibenu un nodrošinās priekšējo malu nākamajā rindā esošajām flīzēm. Izmantojot šo metodi, rindai ir viegli sākt virzīties prom no patiesās horizontālās. Tāpēc ir svarīgi vizuāli apskatīt rindas un periodiski pārbaudīt ar līmeņrādi; Tātad, ja jūsu rindas sāk virzīties prom no horizontālās, jūs varat ātri un viegli kompensēt nākamajā rindā.

Rietumu sarkanais ciedrs: informācija un uzstādīšanas instrukcijas

Es neesmu pārāk noraizējies par augstumu, bet man patīk justies droši, tāpēc es vienmēr izmantoju kāpnes piesardzīgi un nekad neesmu pārāk priecīgs par to, ka jūk pa jumtiem. Ciedru koksnes jumti ir diezgan tupeli, un zemāk jūtamā ciedra koksne tiek uzklāta vēl vairāk. Tāpēc, ieklājot flīzes, es noliku apakšējo pusi no kāpnēm un flīzes uz jumta augšējās puses, sēžot uz jumta kores un tikai nedaudz noliekoties.

Flīžu piestiprināšanai pie jumta es izmantoju īpašas nerūsējošā tērauda naglas, kas īpaši paredzētas lietošanai ar ciedra koka flīzēm un kuras (atšķirībā no parastajām naglām) nerūsēs; daudz dārgāka nekā parastās naglas, bet izcili.

Kā instalēt Ciedra jostas roze

Flīžu ieklāšanas procedūra:

  • Strādājiet no apakšas uz augšu, tāpēc pārklāšanās ļauj notecēt lietus.
  • Nekad neduriet flīzes kopā; starp katru flīžu vienmēr atstājiet dāsnu ceturtdaļas collu atstarpi.
  • Pie karnīzes atstājiet dāsnu pārkari, apmēram pusotru collu; lai lietus ūdens notecētu notekcaurulē.
  • Pirmo rindu veiciet dubultā slānī, augšējo slāni satricinot, lai nosegtu visas atstarpes starp pirmā slāņa flīzēm.
  • Tā kā flīzes ir apmēram 16 collas garas un jums ir nepieciešams trīskāršs flīžu slānis, nākamo rindu ielieciet tikai 5 collas uz augšu.
  • Vienmēr sadaliet savienojumus tā, lai nākamās rindas flīzes pārklātu jebkuru savienojumu vismaz par 2 collām.
  • Tad turpiniet likt katru nākamo rindu 5 collas augstāk.
  • Pēdējās pāris rindās saīsiniet katras flīzes garumu tā, lai tā saskartos pie kores.
  • Novietojiet kori ar ciedra koka kores flīzēm.

Sarkano ciedra flīžu ieklāšana uz rietumiem vērstā jumta

Notekcaurule

Kad jumts bija pabeigts, es varēju uzstādīt fasādes dēļus, sofītu un notekas. Kad es pasūtīju ciedra koka apšuvumu, es pasūtīju īpaši, lai to izmantotu fasijas dēļiem. Arī tad, kad iepriekš mūsu namā fasādes dēļi un softs tika modernizēti līdz uPVC, celtnieki atstāja sofita lapu mūsu aizmugurējā dārzā. Es to izmantoju, lai modernizētu mūsu galvenā dārza nojumes (manas darbnīcas un pārtikas veikala) smalkmaizītes, taču man bija pietiekami daudz pāri, lai veiktu oranžērijas priekšējo un dienvidu pusi. Aizmugurē es izmantoju plašu 90mm x 6mm uPVC apdares gabalu, kas palicis pāri no iepriekšējā projekta; kas darbojās tikpat labi kā pareizi izstrādājumi un izskatās tikpat labi.

Lai gan notekcaurules ir dārgākas nekā tikai standarta profils, mēs izvēlējāmies Ogee, jo tā labi iederējās meklētajā stilā. Lietus ūdens novadīšana mājai bija tikai pāris pēdu attālumā no ziemas dārza, bet ar augsnes cauruli tādā veidā, kā man nācās novadīt izplūdes cauruli no notekas gar zemi tieši augsnes caurules priekšā. Tad vēlāk būvē tas tika paslēpts ar ieklāšanu, kas kalpoja trīskāršam uzdevumam:

  • Notekas un notekcauruļu paslēpšana.
  • Stādītāja platforma.
  • Solis pēc kaķa atloka.

Lejas caurule no notekas ieplūdes mājas ūdens notecē.

Interjers

Pabeidzis galveno struktūru ārpusē un ar ziemas dārzu no elementiem ūdensizturīgu, tad es varētu pievērst uzmanību interjeram; galvenā notikumu secība ir:

  • Izolācija
  • Elektroinstalācijas vadi
  • Ģipsis uzkāpj uz sienām un griestiem
  • Ozolkoka grīdas ieklāšana
  • Līstes uzstādīšana
  • Grīdas ventilācijas atveres pievienošana (importēta no ASV)
  • Elektroenerģijas gala piemērotība
  • Krāsošana un dekorēšana
  • Sāciet pārvietot dažas mēbeles
  • Jaunā kaķu koka un šosejas uzstādīšana
  • Radiatora pievienošana apkurei ziemas laikā

Izolācija

Kad sienām izmantoju 50 mm x 100 mm (2 x 4 collas) kokmateriālus, man bija 4 collu atstarpe izolācijai; un līdzīgi jumtam es izmantoju 4 collas.

Elektroenerģija

Lai arī elektrību es pats varēju darīt, saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumiem man bija jāpārbauda un jāparaksta kvalificēta elektriķa darbs, pirms tas tika pievienots elektrotīklam.

Mēs tikko pievienojām dažas kontaktligzdas ap sienām, slēdzi griestu gaismām un vēl vienu slēdzi ārējai gaismai.

Ģipškartons

Apmetums nav mana stiprā puse, bet ģipša dēļi ir. Ģipškartonam ir divas malas - pelēka un balta. Pelēkā puse ir tad, ja jūs plānojat apmest apmetuma plāksni; kā parasti darītu profesionāļi; un baltā puse ir, ja jūs vienkārši domājat tapetes un vai vienkārši emulsijas krāsas pār ģipškartonu.

Es izvēlējos pēdējo (balto pusi), jo es tikai krāsoju un dekorēju ģipškartonu un vispirms tam nepievienoju ģipša vāku.

Ozola grīda un grīdlīstes

Pirms ozolkoka grīdas ieklāšanas es uzklāju parastās grīdas membrānas un zaļās izolācijas loksnes, kas īpaši paredzētas zem koka peldošās grīdas. Tad es ieklāju ozolkoka grīdas dēļus, salīmējot tos kopā, bet atstājot nepieciešamo pus collu atstarpi ap malām, lai tās paplašinātu; sprauga ir paslēpta, kad es ievietoju grīdlīstes vietā. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Krāsošana un dekorēšana

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Heating

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Jautājumi un atbildes

Jautājums: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Atbilde: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Jautājums: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Atbilde: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Jautājums: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Atbilde: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Jautājums: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Atbilde: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Jautājums: Great article. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Atbilde: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Jautājums: Hi. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Atbilde: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Artūrs Russ (autors) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai 2020. gada 7. augustā:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver 2018. gada 30. martā:

nice

Artūrs Russ (autors) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Artūrs Russ (autors) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Lerijs Raņins from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Skatīties video: Latvijas Mūzikas akadēmijai - 90


Iepriekšējais Raksts

Dārzkopības kļūdas: iesācēju dārznieka atzīšanās

Nākamais Raksts

Padomi popkornu griestu faktūras krāsošanai